11 triks som kommer med erfaring

with Ingen kommentarer

Erfaring er en fin ting. Men en ting som er kjedelig med erfaring, er at det tar så lang tid å få det. For oss som ikke spesialiserer oss innen et lite område innen foto, så tar det enda lengre tid og setter store krav til hukommelsen vår.

Med dette som utgangspunkt, har jeg satt sammen denne lille saken til dere. Her kommer det noen tips som jeg har oppdaget etterhvert. Har gjerne tatt utgangspunkt i andre tips, prøvd de en stund, og kommet frem til at det er mye bedre med en liten tvist på det. Det er ikke alle tipsene som gir deg bedre eller finere bilder, men hverdagen med kamera blir gjerne litt enklere.

Se på disse tipsene som erfaring i pulverform.... bare tilsett litt vann, så har du erfaringen fiks ferdig.

 

I eventyr brukes tallene 3, 5 og 7 mye. Det er ikke bare en tilfeldighet, men et kraftfullt virkemiddel til historien. Det samme gjelder for fotografier. Du bør tilstrebe å inkludere 3, 5 eller 7 objekter i bildene dine. 7 ligger i grenseland til at det bare fremstår som mange i bildet, men 3 og 5 bør du definitivt ha i bakhodet.

Grunnen er så enkel at om det er partall (2 eller 4) i bildet vil du få en veldig statisk komposisjon som krever en hårfin balanse for at bildet skal fungere. Om du inkluderer f.eks 3 objekter i bildet ditt vil det bli mer dynamisk og ikke kreve samme balansen som partall gjør. En annen effekt som skapes ved å ha oddetall inkludert i bildet er at seerens blikk naturlig vil vandre rundt i bildet.

En annen bruk av tallene 3-5-7 er om du vil ta bilder for HDR. Da vil du ha 1 bilde med "korrekt" eksponering og et likt antall over- og under-eksponerte bilder.

Enda en god bruk av 3 til 5 er når du tar actionbilder. Tar du korte serier på 3 til 5 biler vil du ikke fylle buffer, og treffprosenten går opp i forhold til enkeltbilder.

Dette gjelder jo selvfølgelig ikke for alle bilder! Blir bare teit om du inkluderer en ekstra person i bildet av brudeparet...

En vane jeg har lagt meg til er å ta med litt ekstra i bildekantene. Ja, de fleste råder deg til å fylle bildeflaten med motivet og sier at det du utelater er like viktig som det du tar med. Men her kommer et argument for å ta med LITT ekstra langs alle 4 sidene.

Lens corrections

 

Ja, retting av objektiv feil medfører at bildet blir klippet litt i kantene.... så om noe som er viktig for bildet er helt ute i kanten vil komposisjonen være ødelagt om du forsøker å rette opp objektivfeilene når du redigerer.

Skjev horisont

 

Dette er en lidelse som jeg ser daglig på facebook. Ta med litt for mye, slik at du har plass til den beskjæringen som er nødvendig for å få horisonten 100% rett

Andre utskriftsformater

Denne tok jeg med bare for å nevne at du må tenke på hvilket format du skal fremkalle bildet i allerede før du trykker på utløseren. Jeg er glad i 1x1 formatet, og da må du ha mye mer enn en skulle tro med rundt motivet.

 

 

 

Å rette opp objektivfeil er, for mange, blitt et standard grep innen redigeringen av bilder. Det innebærer oppretting av forvrengning, fjerning av kromatisk aberrasjon og fjerning av vignetter. De to første vil som regel bli oppfattet som om bildet er av dårlig kvalitet, mens vignetter er en smakssak.

Gjennomtenkte vignetter kan være med og fremheve hovedmotivet på en eksklusiv og flott måte. Bare husk på at om objektivet har forårsaket ujevne og stygge vignetter, så bør du fjerne de og heller tilføre pene vignetter i etterbehandlingen.

Noe som går igjen uansett hvem du snakker med er at bildene bør være så riktig som mulig i kamera. For å få dette til trenger du filter.

Polariseringsfilter

Et vesentlig filter, som er umulig å fikse i redigeringen, er polariseringsfilter. Dette filteret tar bort refleksjoner og tilfører farger til himmel og hav. Dette er et filter jeg mener ALLE burde gå til innkjøp av. Her er det store kvalitetsforskjeller og det er veldig sant at du får det du betaler for.

ND-filter

Om du har ønsker om å være kreativ med lange lukkertider kommer du ikke unna gråfilter. Gråfilter vil du også kunne få behov for når du ønsker å bruke blits i sterkt lys, da for å oppnå en lukkerhastighet som er innen for blits-synkroniserings-hastigheten.

Gradert ND-filter

Disse filtrene er mørk i en ende og blir lysere inn mot ca midten. Brukes for å balansere eksponeringen når det er store forskjeller mellom lyse og mørke områder i et bilde. Typisk himmel og landskap eller solnedganger. Her må du over på et mer kostbart system med firkantede filtre. 

Noe av det viktigste med bruken av filter er at du har et bevisst forhold til hva du ønsker å oppnå ved å bruke de.

Snakk om å motsi seg selv!!

Mange velger å bruke UV-filter eller beskyttelse filter. Jeg vil ikke starte en diskusjon om nytten av disse filtrene, men i enkelte situasjoner bør du ta de av for at de ikke skal ødelegge bildene.

Om du tar nattbilder eller bilder i motlys bør alle beskyttelsefiltre taes av kamera. Det ekstra glasset gjør at muligheten for refleksjoner og glorier rundt kanter i bildet øker dramatisk. Effekten av solblenderen vil også minke, siden filterglasset kommer lengre ut enn frontlinsen på objektivet.

SøkerdekselNår du tar bilder med lengre lukkertid bør du dekke til søkeren. Dette er ikke for å hindre deg å se noe, men for å hindre lys lekkasje inn fra baksiden. Det er jo uansett mye bedre å bruke live view for å komponere bildet når du har kamera på stativ.

Lyslekkasje gjennom søkeren ser du igjen på bildet som et spøkelsesaktig lysere skjær i midten av bildet. Endel kameraer har innebygget deksel i søkeren som du aktiverer med en knapp, mens vi andre må ta til takke med et løst deksel.

Det ble nok helt sikkert levert med kamera når du kjøpte det, men som ny speilrefleks eier gjorde du gjerne som så mange andre.... kastet det eller la det på en "lur" plass. Fortvil ikke, for en tapebit, lue eller noe annet du kan dekke søkeren med gjør samme jobben.

Dette tipset er noe du ikke har lyst til å lære etter å ha opplevd det selv.... for første gang du ser det, så er det nok på et bilde som, bortsett fra det rare lyset i senter, er 110% tipp topp. Eneste trøsten da er at du har lært deg til å dekke søkeren neste gang....

Visste du at histogrammet bare er en grafisk fremstilling av JPEG versjonen av bildet? Det gjelder uansett om du tar Jpeg, Jpeg+RAW eller bare RAW.

Om du nå har valgt RAW som ditt format (noe du absolutt burde), vil filene du får ut fra ditt kamera ha et større dynamisk område enn JPEG klarer å gjengi. Det gjør at om du styrer eksponeringen etter histogrammet, så får du gjerne ut mørkere bilder enn du kunne tillatt deg.

Løsningen, som gir deg et mer nøyaktig histogram er å sette bildestil til nøytral eller flat. Da vil fremstillingen av det dynamiske området være riktigere i forhold til RAW filen du får ut fra kamera.

Dette gjelder ikke bare for histogrammet, men høylys advarselen (som jeg konsekvent bruker) og bildet du får opp på kameraskjermen blir også påvirket.

Jeg husker rådene jeg fikk når jeg startet opp igjen med fotografering. "ISO lar du stå på 100, men hvis det er for lite lys til at du får skarpe bilder, så setter du ISO høyere, men IKKE over ISO 1600"

Dagens kamera håndterer høy ISO på en glimrende måte, så for de fleste av oss er ISO blitt en setting som det er helt greit å justere for at vi skal få den lukkertiden eller blenderåpningen som situasjonen krever. Men for å bruke ISO som et effektivt verktøy kreves et litt trening og et bevist forhold til hvordan bildene skal vises frem.

Lav ISO

Bilder for salg og stor glossy print.

Lange eksponeringer bør også benytte lav ISO, siden den lange eksponeringen også genererer støy i bildet.

Medium ISO

Om bildene kun skal vises i lite format på facebook eller 10x15 print. Større print på lerret takler også fint litt støy

Konsertbilder kan faktisk få bedre stemning om de er litt kornete 

Høy ISO

ALLE bilder der du ikke får bruke blits eller har noen annen mulighet for å få rask nok lukkertid til å få skapelige bilder.

Konsertbilder kan faktisk få bedre stemning om de er kornete, og med litt røffere rock vil enda mer korn i bildene understreke lydbildet

 

Det er veldig store forskjeller mellom de forskjellige kameramodellene på hvordan de håndterer ISO. Derfor får du ikke konkrete tall her, men du må prøve deg frem med ditt eget kamera for å finne dine egne grenser. Det er nok flere eksempler i hver gruppe, men dette var det jeg kom på nå, så om du har flere eksempler...... del gjerne i kommentarfeltet.

Det dummeste jeg ser er folk med mobilkamera som tar bilde av et nydelig landskap eller store bygninger der blitsen blinker febrilsk når de tar bilder. Den lille LED pæren vil IKKE klare å lyse opp Nidarosdomen eller Vøringsfossen.

Det samme gjelder for blitsen din på ditt skikkelige kamera, MEN riktig bruk gjør underverker for bildene dine.

Ute i sollys

Er det sterk sol, bruk blits! Ved å bruke blits i sterkt lys vil du på f.eks portretter lyse opp de mørkeste skyggepartiene og motivet ditt vil bli mye mer behagelig belyst.

Inne i dårlig lys

Bruk blits, men ikke pek den rett i ansiktet på den du tar bilde av. Da vil du få et hardt og stygt lys som ødelegger alt av stemning. Om du retter blitsen mot en hvit vegg eller tak, så vil lyset bli mye mer behagelig. Et annet alternativ er å feste på en diffusor foran blitsen. Da vil du få et dempet og mykere lys på motivet ditt.

Back button fokus er ikke noe mer hokuspokus enn at du tar fokuseringen bort fra utløseren og legger den heller på AF-ON på baksiden av kamera.

Du lurer kanskje på hva som er meningen med dette, men jeg skal prøve å overbevise deg i løpet av 7 setninger... 

Sammen med AI servo har jeg ALLTID alle fokustyper tilgjengelig uten å tukle med innstillinger på kamera. For å bruke følgefokus holder jeg bare AF-ON inne, fokus for enkeltbilder får jeg ved å trykke en gang på AF-ON, mens manuell fokus har jeg om jeg IKKE trykker inn AF-ON (det krever riktignok at objektivet har manuell overstyring av fokus)

Enkelt å rekomponere etter at du har fokusert på det du ville.

Mer nøyaktig når en bruker følgefokus. Med fokus på utløseren stopper kamera å fokusere en brøkdel før du tar bildet, ved å bruke AF-ON for fokus, vil kameraet fokusere helt til bildet er tatt og til du slipper AF-ON. 

Kamera vil fokusere mellom hvert bilde i seriebildemodus. Det betinger riktignok et objektiv med rask fokus, men flere bilder i serien vil kunne være skarp.

Overbevist?

Bare husk at det tar litt tid å venne seg til, så ikke legg om kvelden før du skal ut på foto oppdrag.

For å sjekke om objektivet ditt har manuell overstyring av fokus, kan du la det stå på Autofokus, fokusere på vanlig måte og så vri fokusringen. Skjer det noe med fokus, så kan du bruke min metode.

Når mitt kamera er montert på stativ bruker jeg live view for å komponere bildene. Dette viker jeg bare fra om lysforholdene gjør det fryktelig vanskelig å se skjermen.

I tillegg til å få et større bilde å justere inn komposisjonen etter og muligheten for å bruke elektronisk vater, får du et skikkelig ninja triks for fokus også.

Bruk zoom funksjonen på skjermen for å zoome inn til det området i bildet ditt som du vil ha skarpt. Nå er det bare å vri fokus inn manuelt til det du ser på skjermen er sylskarpt. Dette er spesielt effektivt når du tar makrobilder, siden du da har et utrolig lite område som er skarpt

DinFotoSide blir drevet helt og holdent på frivillig basis. Selv om vi jobber gratis for å lage innlegg, svare på spørsmål og vedlikeholde siden, så blir det utgifter med aktiviteten her inne.
Setter pris på om dere som synes at siden vår er god, viser deres takknemlighet med et lite bidrag som gjør at vi kan fortsette med oppdateringer.

“If your photographs aren’t good enough, you’re not close enough”

Robert Capa

(Visited 90 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar